На шоссе, ведущем из Эдинбурга на север, наш водитель Джон Гибсон спросил, что мы знаем о Шотландии, с чем ассоциируется у нас эта страна. Мы ответили предсказуемо: «Волынка, Лох-Несс, тартан, килт («Спасибо, что не назвали его юбкой», — вставил Джон) и, разумеется, виски»… Мы приехали в Шотландию по приглашению одного из самых ярких представителей виски-индустрии — Glenmorangie, и, конечно, уже что-то знали о виски. Но за несколько дней на севере Великобритании мы не просто узнали о виски больше, мы прочувствовали этот напиток! А список наших шотландских ассоциаций разросся неимоверно. Как вам такие дополнения к нему: ракитник, пикты, чума, царь-пушка, привидения, Шерлок Холмс?..
В аэропорту Эдинбурга я заговорился с пограничниками (не могу рассказывать мало, когда мне задают вопрос про Азербайджан) и разминулся со встречающими. В итоге я отправился в город «своим ходом» – в огромном двухэтажном рейсовом автобусе. И совершенно не пожалел, насладившись шотландскими видами с «верхней палубы». Конечная остановка оказалась в центре Эдинбурга и мне пришлось совсем немного прогуляться до отеля — по знаменитой Королевской миле — исторической пешеходной улице, по которой некогда король Шотландии ходил с семейством в церковь.
Музей Детства
По дороге обнаружил музей, о котором немало слышал — Музей Детства. Основа его экспозиции – коллекция игрушек городского советника Патрика Стюарта, собравшего на четырех этажах бывшей резиденции Армии Спасения детские радости XVIII-XX веков: куклы, паровозики, велосипеды, книжки, волчки и многое, многое другое. Открытый в 1955 году, этот музей стал первым в мире музеем, посвященным теме детства.
Замковая скала
Но вообще-то начинать знакомство с Эдинбургом стоит, разумеется, с величественного замка, возвышающегося на неприступной Замковой скале — потухшем вулкане, который был активен около 350 миллионов лет назад.
В древние времена первые укрепления назывались «крепость Эйдина», откуда и произошло название города.
В замок можно попасть только через эспланаду — наклонный участок, полностью простреливаемый из крепости. На эспланаде ежегодно проходит Королевский эдинбургский парад военных оркестров.
Крепость до сих пор вооружена. Самая знаменитая пушка называется Монс Мег. Эта тяжелая бомбарда входит в число крупнейших в мире орудий, использующих каменные ядра. Отлитая в 1449 году, она могла запустить 150-килограммовое ядро на 3,5 км.
Другую пушку стоит наблюдать в час дня. Именно тогда One O’Clock Gun производит традиционный выстрел (кроме воскресений, Страстной пятницы и Рождества).
Часовая пушка (в разные эпохи ее роль исполняли были самые разные орудия) сообщает точное время с 1861 года. И единственный раз она стреляла в цель — в апреле 1916 года, по немецкому цеппелину, сбрасывавшему на город зажигательные бомбы. Это был единственный эпизод вооружённой обороны Эдинбургского замка в XX веке.
В замке
В замке можно провести целый день. Для этого там есть и удобства (кафе, скамеечки, сувенирные магазины), и предостаточно достопримечательностей: королевский дворец, где хранится Корона Шотландии — старейшая королевская регалия Великобритании, украшенная драгоценными и полудрагоценными камнями, а также шотландским речным жемчугом), часовня Святой Маргариты, тюремные подвалы, наконец, здесь хранится легендарный Камень Судьбы, он же Скунский камень. Согласно легенде, этот тот самый камень, на котором спал библейский Иаков, когда он увидел сон о восходящих на небо ангелах. Несколько веков он использовался как коронационный трон шотландских и английских королей, переходил из рук в руки, похищался, возвращался… И лишь в 1996 году правительство Великобритании окончательно вернуло камень Шотландии, оговорив при этом, что англичане будут заимствовать его на время коронаций.
Культурная столица
Эдинбург – не только историческая, но и культурная столица Шотландии. Число ее музеев, галерей, число проводимых здесь фестивалей не может не вызывать восхищения. Между четырьмя основными галереями курсирует бесплатный автобус. Главная сокровищница живописи и скульптуры — Национальная галерея Шотландии — расположена в самом центре Эдинбурга на стыке границ Старого и Нового города. В галерее представлена богатейшая коллекция европейской живописи и скульптуры, которая охватывает значительный период, начиная с эпохи Возрождения и до эпохи постимпрессионизма, и включает в себя полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Тинторетто, Ван Дейка, Эль Греко, Рембрандта, Ватто, Гейнсборо, Моне, Гогена, Писсаро, Сезанна и других великих художников.
Славен Эдинбург и своими писателями. Именно здесь родились авторы детектива-консультанта Шерлока Холмса, рыцаря Айвенго, одноногого пирата Сильвера и юного волшебника Гарри Поттера. В Эдинбурге работает Музей авторов — музей, посвященный Роберту Бернсу, Роберту Стивенсону, сэру Вальтеру Скотту. Здесь хранятся их личные вещи (например, шахматная доска Вальтера Скотта), редкие издания, а также предметы быта, характерные для прошлых веков. Словом для поклонников британской литературы в Эдинбурге немалый простор (не забудьте про Мюриэл Спарк, Ирвина Уэлша и Генри Инглиса).
Шотландская мистика
Другая, на мой взгляд, очень значимая ипостась старой шотландской столицы – мистика. Средневековые массовые убийства, казни, эпидемии создали современному Эдинбургу репутацию города, богатого привидениями. Одна из колоритных таверн на Королевской Миле носит имя Уильяма Броди, почтенного купца, возглавлявшего местную торговую гильдию, приятеля поэта Роберта Бёрнса. Вот только по ночам Уильям Броди становился грабителем и убийцей. Считается, что Броди стал прототипом доктора Джекила и его альтер-эго — мистера Хайда в повести Р.Л.Стивенсона.
Есть в городе паб «Лабиринт банши». Говорят, что это лучший паб с призраками в Шотландии. Неспроста часть паба примыкает к Эдинбургским катакомбам и тихими ночами можно услышать душераздирающие женские крики.
Иду в подземелье
Я отправился в другое подземелье — в загадочный Тупик Мэри Кинг, куда купил билет еще в Баку, при помощи сайта www.realmarykingsclose.com.
В XVII веке в Эдинбурге случилась страшная эпидемия чумы. По преданию, зараженных свозили в квартал, названный по имени одной из домовладелиц — Тупик Мэри Кинг. И оттуда уже никто не выходил. Лишь изредка больных навещал отважный врач в маске с длинным носом… Лишь десять лет назад эти подземелья были расконсервированы археологами. И теперь каждый желающий может увидеть, в каких условиях жили шотландцы XVII века, в том числе и граждане, чьей судьбой стала безжалостная чума.
Нашу экскурсию вел гид, наряженный в костюм XVII века. Рассказывая «о своих временах» он проводил нашу небольшую группу в старинное подземелье, примерно на глубину минус третьего этажа. Там было очень темно, лишь слабые лампочки позволяли видеть очертания предметов, комнат, проулков… Важное гид сам высвечивал фонариком: вон лежит труп под покрывалом, вот молодая женщина укачивает младенца, а вот врачеватель в жутковатом облачении склонился над покрытым язвами больным. Гид был очень артистичен, декламировал стихи, вступал в диалоги с привидениями, внезапно кричал «Гарди лу!» (с этим криком эдинбуржцы когда-то выплескивали помои), а то и отбрасывал в сторону резиновую крысу.
Показали нам и небольшой фильм, рассказавший о здешних призраках. Одно из наиболее известных привидений — малышка Энни — девочка, заразившаяся чумой, отнятая у родителей и тоже окончившая свой недолгий век в Тупике Мэри Кинг. В отдельной комнате посетители оставляют игрушки для призрака Энни. Игрушек скопилось очень много. Говорят, что призраку они нравятся, что не мешает Энни время от времени хватать экскурсантов за ноги.
…Вечером я встретился с другими участниками нашего тура в добром ресторанчике «Тигровые лилии». За бокалом Glenmorangie, мы долго обменивались впечатлениями.
Едем по Шотландии
На утро мы выдвинулись на север. Водитель наш оказался любознательным человеком. Рассказывал о том, что мелькало за окнами, интересовался нашими знаниями о Шотландии. Кто-то упомянул фильм «Храброе сердце».
— Ну да, ну да, — протянул водитель. — Голливуд… Что там шотландского? У меня самого фамилия Гибсон, мог бы заявить, что Мел — мой племянник или брат, но гордиться здесь нечем.
Гленморанжи
Спустя три-четыре часа, через реки и проливы, поля и многочисленные городишки, мы добрались до главной цели нашего путешествия – поместья Гленморанжи, расположившегося на восточном побережье полуострова Тарбат, в графстве Россшир. Главное здание поместья – дом XVII века, с окнами выходящими на залив Дорнох Фирт. Несмотря на древность, дом сохранен очень хорошо, сочетает в себе роскошь, уют и милые детали шотландского быта. Ключей от номеров-спален нам здесь не дали. Да их и не было. «Вы же дома!» — сказали хозяева совсем по-нашему.
К слову, в Glenmorangie House может приехать каждый. Нужно лишь заранее забронировать место. Цены от 170 фунтов стерлингов на человека за ночь. В стоимость входит дневной чай, канапе перед ужином, ужин из пяти блюд и полный шотландский завтрак. А нас к тому же угощали неизменным виски.
Чтобы мы как-то продержались с обеда до ужина, в номерах находились небольшие графинчики с Glenmorangie Original.
Побережье Северного моря
Оценив содержимое графинчика, я вышел прогуляться на побережье, прочувствовал первозданную красоту высокогорья: свежий воздух, заросли ракитника (Гибсон шутя называл его шотландским кактусом). То тут, то там виднелись цветущие нарциссы. И дошел до самого камня Кадболл – древнепиктского монолита. Давным-давно, в 297 году нашей эры римляне обнаружили гордый и свободный народ, владычествовавший на северо-востоке Шотландии. Римляне назвали их пиктами – раскрашенными – потому что те украшали свои тела чернилами и пигментами. На своей коже пикты рисовали плавные линии ландшафта, цвета неба и северное сияние: завораживающее сочетание красного, зеленого и фиолетового цветов, переливающееся и мерцающее в ночном небе.
Именно здесь, на открытой безлесной территории, обрамляющей морской берег, пикты высекли свою историю в камне Кадболл. Этот древний памятник, с его филигранной, искусной резьбой, стал символом бренда Glenmorangie. Правда на побережье стоит копия камня. Оригинал VIII века историки предпочитают хранить в Музее Шотландии.
Как я почувствовал себя Генри Баскервилем
…Майским вечером я вышел прогуляться по пустынному берегу Северного моря. Заросли колючего дрока, легкий ветерок, никого вокруг, куда ни кинь взгляд. И тишина. Иду, себе, иду – к той самой деревушке Кадболл на горизонте, перешагиваю через кочки, любуюсь мрачнеющим пейзажем.
И вдруг я ощутил себя сэром Генри Баскервилем на болотах. И не важно, что это было шотландское побережье, а не английское захолустье… Когда вдруг слышишь, как кто-то вскачь, увесисто впиваясь четырьмя лапами в почву, тяжело дыша несется за тобой – не до географических нюансов.
Предпочтя встретить судьбу лицом к лицу, я резко обернулся.
Это действительно была здоровенная собака.
Она неслась во весь опор ко мне. Без ошейника, без намордника…
Зато у нее в зубах был мячик. Псина хотела, чтобы я его кинул.
Вскоре появилась и хозяйка собачки. «Не бойтесь, она не кусается!» – сказала местная жительница. Я вытащил мячик из песьей пасти и бросил его как можно дальше.
Мы повторили забаву пару раз, а потом собака встретила подружку и они побежали плескаться в море.
А я продолжил прогулку.
Звучит волынка
За ужином нас ждало целое представление с участием потрясающего волынщика. Наиграв древние гимны горцев, этот почтенный человек исполнил особый ритуал по подаче самого знаменитого шотландского блюда – хаггиса. Мы выслушали «Оду Хаггису», написанную самим Робертом Бернсом. Благодаря поэзии хаггис показался особенно вкусным.
После ужина снова пили виски. Ах, какие аппетитные буфеты там были в гостиных!
Винокурня
На следующий день мы отправились на винокурню Glenmorangie.
Гленморанжи в переводе с гаэльского (Gleann mor na sithe) означает «Долина Спокойствия». Хотя в Средние века это было отнюдь не спокойное место: жители расположенного в Гленморанжи городка Тейн утверждают, что легенда о Горце появилась после битвы под их городом, в конце которой в живых остался только один человек. Разумеется, утверждают, что он выжил благодаря местному виски.
Конечно, с тех пор условия производства значительно улучшились.
Нынешнее Glenmorangie выдерживается в двух типах бочек. Для первой выдержки используют бочки из-под бурбона, для второй — в зависимости от сорта виски. Glenmorangie Sherry Wood выдерживается в бочках из-под хереса, Glenmorangie Madeira Wood – из-под мадеры, Glenmorangie Port Wood — из-под портвейна. Есть и виски, выдержанные только в бочках из-под бурбона — это Glenmorangie 18 и Glenmorangie Original. Словом, разнообразие достойное.
Glenmorangie одна из самых маленьких винокурен в Шотландии. Здесь никогда не делают купажей (не смешивают разные сорта). Glenmorangie — это исключительно односолодовый виски. Установленные еще в 1843 году перегонные кубы — самые высокие во всей Шотландии. Их пятиметровая высота (5,14 м) играет важную роль в рождении напитка: только самые легкие и чистые спирты достигают верха кубов и помогают создать изысканный букет виски Glenmorangie. Отдельное внимание уделяется дрожжевой культуре и качеству зерна и воды. Для Glenmorangie используется только шотландский ячмень, лишь слегка «копченый». В процессе дистилляции применяется природная высоко насыщенная минералами вода озера Тарлоджи. В 1989 году компания выкупила это озеро и прилегающие к нему 260 га земли, чтобы сохранить уникальный водный ресурс.
Лох-Несс
На следующий день мы отправились на самое знаменитое озеро Шотландии — Лох-Несс. Ох уж это Лох-Несс! После его упоминания каждый первый спрашивал меня, видел ли я монстра. Спрашивали буквально все — от шотландских пограничников до таксистов. Я ворчал, что «да, видел; была такая холодная и мокрая погода, что монстр вылез на берег, где курил и ругался».
На самом деле лох-несского монстра на озере предостаточно – в виде статуй, граффити, мягких игрушек, брелоков и прочих сувениров. Для неперестающих надеяться на чудо наш катер был оборудован сонаром, сканирующим глубины озера. Ничего не заметили.
Зато под моросящим дождем мы вдосталь исследовали руины великолепного замка Уркхарт, расположившегося на берегу Лох-Несса, неподалеку от деревни Друмнадрохит.
Замок Уркхарт
Первое официальное упоминание о замке относится к началу XIII века, но по свидетельствам археологов, пиктские укрепления находились на этом месте еще в VI веке нашей эры. Из летописей известно, что в 1296 году Уркхарт был захвачен королем Англии Эдуардом I. В дальнейшем замок постоянно переходил из рук в руки и перестраивался, пока в 1692 его не взорвали защитники крепости, не желавшие, чтобы он достался якобитам. Кстати Несси чаще всего наблюдали именно рядом с Уркхартом. Может, поэтому это единственный замок в Шотландии, где не были замечены привидения?
Вечером, после поездки под дождем, как было приятно вернуться домой в Glenmorangie House, где уже затопили камины, зажгли свечи. Здесь нам продемонстрировали новый сорт виски – Signet (это в честь того самого пиктского знака). Мы дегустировали этот шедевр в ходе особой церемонии, предполагавшей задействовать все органы чувств: зрение, обоняние, вкус, осязание и даже слух. Да-да! Нам раздали наушники, где звучали шум улицы, журчание родников, мелодии ветра и многое другое, создававшее незабываемую атмосферу. Вот со всем этим теперь у меня Шотландия и ассоциируется. При случае расскажу об этом Джону Гибсону.
2013 год
Еще про Шотландию: